Ta bort rost utan svets!
Maskera noggrant. Det ser mycket värre ut med en snyggt målad, men slarvigt maskerad, bil än tvärt om. Använd alltid andningsskydd vid slipning och spackling. Till spackling bör en mask med kolfilter användas, den tar hand om ångorna. Vid slipning räcker det med en dammfiltermask
Spruta in ett tunnt rostskyddsmedel (hålrumsvax) bakom den reparerade skadan, så att rostens härjningar bromsas upp.
Byt ut skadade tätningspluggar i karossen.
Kolla att alla dräneringshål i dörrar, luckor och trösklar är öppna.
1 Finurliga maskiner
Med bakrutan demonterad var det bara att sätta igång och slipa med en sådan där skumgummiliknande trissa. De finns både till borrmaskiner och vinkelslipar samt är så finurligt tillverkade att de inte slipar bort någon frisk metall, men är rejält stygga mot rost och lack. Tänk på att välja en trissa som är så grov som möjligt och som passar till just din maskins varvtal.
2 Bärande del
Hål i bärande delar måste repareras med svets. Rådfråga ett proffs om du är osäker på vad som är bärande eller inte. om bilen har dragkrok är det extra noga med bagagerummet
3 Knacka ned plåten
När all rost är bortslipad knackar jag ner den friska plåten runt hålen så jag kan fylla på med glasfiberspackel. Men först måste renslipningens tvära färgkanter slipas ut med ett 120-papper. Utslipningen av färgkanterna är mycket viktigt. Om man spacklar mot de tvära renslipningskanterna kommer de att fungera som läskpapper för lösningsmedlet i spacklet. När lösningsmedlet sedan långsamt dunstar (det kan ta månader) sjunker spacklet och skarven framträder i lackytan
4 Tvätta noga
Innan ytan spacklas tvättar jag med thinner och blåser bort allt damm, helst med tryckluft, men det går också att använda lungorna samt en bit trädgårdsslang. Spackellagret måste vara minst 3 millimeter tjockt och 5 millimeter brett, annars är risken stor att lagningen inte håller mer än i ett halvår
5 Slipa bort ”kullarna”
Det är säkrast att låta glasfiberspacklet härda en halvtimme (20 C +) innan man börjar slipa. Många börjar slipa mycket tidigare då spacklet är mjukare men då sätts papperet lättare igen, limningen mot underlaget är inte heller så starkt. En del tror att man får sämre vidhäftning mellan glasfiber- och finspacklet när man slipar med ett så fint papper som 120. Det är helt fel. Vidhäftningen är en typ av limning och den fungerar lika bra på en fin som en grov yta. Grovt slippapper ger däremot ofta eftersjunkningar i spacklet eftersom spacklet inte når ned i botten av reporna. Spacklets lösningsmedel samlas i dessa hålrum. Efter några månader har lösningsmedlet dunstat och spacklet sjunkit. Glasfiberspacklet kan slipas med en slipmaskin, borrmaskin eller vinkelslip, det viktigaste är att det inte får bli för varmt där man slipar, samt att inte lämna kvar några ”kullar” som ska slipas bort tillsammans med finspacklet – ty glasfiberspacklet är synnerligen hårdslipat
6 Dosera spacklet rätt
Innan finspacklet läggs på slipas tvära färgkanter naturligtvis ut med ett 120-papper. Därefter blåser jag bort allt damm, annars kan det finnas slipstoft kvar i porer vilket på sikt ger sjunkningar i spacklet. För att lättare veta var man ska lägga på spacklet kan detta markeras med en blyertspenna, inte bläck eller tusch, det kan synas genom lacken. Spackelspaden och skivan som spacklet blandas på måste vara helt rena och släta. Minsta skräp i spacklet plöjer fåror i ytan när du spacklar. Spacklet måste doseras i exakt rätt propotioner och blandas mycket noga, det får inte synas några strimmor av härdare. Först läggs ett tunt lager som skrapas ned i alla ojämnheter med spackelspaden nästan i 90 graders vinkel. Därefter byggs spackelkonturen upp på samma sätt som man breder smör på en macka. Och i väntan på att spacklet härdar rengör jag redskapen
7 Slipa till rätt kontur
När spacklet härdat slipas det till rätt kontur. Även nu använder jag 120-papper, antingen för hand med papperet runt en slipkloss, eller med hjälp av en oscillerande eller roterande slipmaskin. Denna slipning bör göras så mycket som möjligt i spacklet och så lite som möjligt i lacken. När ytan har rätt form ritas några streck med en blyerstpenna över ytan. Därefter finputsas ytan för hand med en slipkloss och 180-papper. Jag drar några tag över ytan från olika håll och blyertsstrecken visar om ytan är för låg någonstans. Här gäller det att använda en slipkloss som är slät och plan och som precis täcker skadeytan. En större slipkloss slipar onödigt stor yta. Det gäller att hålla skadeytan så liten som möjligt. Om det visar sig att man måste lägga på ett spackelskikt till så är det bara att tvätta och blåsa ytan samt märka ut var spacklet ska läggas på med en blyertspenna och följa alla de ovanstående punkterna.
8 A Matta ned hela ytan
För den ovane är det nog enklast att lacka hela bakluckan. Då måste man matta ned hela ytan. Till en oscillerande slipmaskin används P240-papper. Hela slipmaskinen ska vila löst mot ytan samtidigt som den förs från den ospacklade ytan in över spacklet. För att få samma yta vid handslipning måste ett P320- eller P360-papper användas. Om slippapperet vill sätta igen vid torrslipning kan man våtslipa. Slipningen går ca 40 procent snabbare och ger bättre finish med en kloss av hård skumplast jämfört med att bara hålla papperet med handen
8 B För att papperet ska få rätt smidighet bör det läggas i vatten en halvtimme innan du börjar slipa. Det krävs ett våtslippapper med kornstorlek 600 för att få samma finish som vid torrslipning med 360-papper. Om papperet sätter igen även vit våtslipning kan situationen förbättras med hjälp av några droppar diskmedel i vattnet. Själv valde jag att bara lacka precis där det var nödvändigt. Därför mattades lacken 1200-våtslippapper på de ytor där gammal och ny färg möts. Ett par dagar efter lackeringen (när färgen har härdat) slipar jag samma yta med 2000-våtslippapper, gnor upp en blank yta med polermedel och förseglar det hela med vax.
9 Tänk på grunden
Grundfärgen ska helst sprutas, men eftersom den torkar så snabbt kan man även pensla och mellanslipa. Naken plåt ska helst målas med tvåkomponentsfärg, typ syragrund eller epoxygrund, de ger bäst rostskydd. Kom bara ihåg och fråga den du handlar av hur komponenterna ska blandas. Tänk också på att spackel inte fäster på syragrund – om du upptäcker att det behövs mer spackel efter grundmålningen!
10 Köp all färg på ett ställe - öva först på en plåtbit
Den här bilen lackades i följande steg; syragrund, grundfärg, ytlack, klarlack. All färg köptes från ett och samma ställe, då vet man att allt lirar tillsammans. Så små ytor som dessa kan sprutas utomhus (om det är vindstilla) men till större ytor krävs ett dammfritt utrymme med utsug. Det är alltid lättast att få ett bra resultat med en riktig färgspruta, men då måste man ju även veta hur den ska ställas in. Mindre ytor kan dock även lackas med sprayburk. Det gäller dock att skaka burken riktigt länge och noga samt värma upp den (exempelvis med en hårfön) så att den är precis så varm att den fortfarande känns komfortabel att hålla i handen. Håll burken ca 2 dm från plåten och spruta med lugna rörelser, först horisontala, sedan vertikala. Efter varje nytt lager låter du färgen ”sätta sig” ca fem minuter. Ställ dig så solen eller en lampa speglar sig i lacken – då ser du hur ytan förändras under dessa minuter. Svåraste av allt är att sluta i tid; innan färgen börjar rinna.
11 Klart!
Färdigt! Nu återstår bara att maskera av papperet, montera kofångaren samt rutan och täta rutan, så inget nytt vatten kan läcka in.
Spruta in ett tunnt rostskyddsmedel (hålrumsvax) bakom den reparerade skadan, så att rostens härjningar bromsas upp.
Byt ut skadade tätningspluggar i karossen.
Kolla att alla dräneringshål i dörrar, luckor och trösklar är öppna.
1 Finurliga maskiner
Med bakrutan demonterad var det bara att sätta igång och slipa med en sådan där skumgummiliknande trissa. De finns både till borrmaskiner och vinkelslipar samt är så finurligt tillverkade att de inte slipar bort någon frisk metall, men är rejält stygga mot rost och lack. Tänk på att välja en trissa som är så grov som möjligt och som passar till just din maskins varvtal.
2 Bärande del
Hål i bärande delar måste repareras med svets. Rådfråga ett proffs om du är osäker på vad som är bärande eller inte. om bilen har dragkrok är det extra noga med bagagerummet
3 Knacka ned plåten
När all rost är bortslipad knackar jag ner den friska plåten runt hålen så jag kan fylla på med glasfiberspackel. Men först måste renslipningens tvära färgkanter slipas ut med ett 120-papper. Utslipningen av färgkanterna är mycket viktigt. Om man spacklar mot de tvära renslipningskanterna kommer de att fungera som läskpapper för lösningsmedlet i spacklet. När lösningsmedlet sedan långsamt dunstar (det kan ta månader) sjunker spacklet och skarven framträder i lackytan
4 Tvätta noga
Innan ytan spacklas tvättar jag med thinner och blåser bort allt damm, helst med tryckluft, men det går också att använda lungorna samt en bit trädgårdsslang. Spackellagret måste vara minst 3 millimeter tjockt och 5 millimeter brett, annars är risken stor att lagningen inte håller mer än i ett halvår
5 Slipa bort ”kullarna”
Det är säkrast att låta glasfiberspacklet härda en halvtimme (20 C +) innan man börjar slipa. Många börjar slipa mycket tidigare då spacklet är mjukare men då sätts papperet lättare igen, limningen mot underlaget är inte heller så starkt. En del tror att man får sämre vidhäftning mellan glasfiber- och finspacklet när man slipar med ett så fint papper som 120. Det är helt fel. Vidhäftningen är en typ av limning och den fungerar lika bra på en fin som en grov yta. Grovt slippapper ger däremot ofta eftersjunkningar i spacklet eftersom spacklet inte når ned i botten av reporna. Spacklets lösningsmedel samlas i dessa hålrum. Efter några månader har lösningsmedlet dunstat och spacklet sjunkit. Glasfiberspacklet kan slipas med en slipmaskin, borrmaskin eller vinkelslip, det viktigaste är att det inte får bli för varmt där man slipar, samt att inte lämna kvar några ”kullar” som ska slipas bort tillsammans med finspacklet – ty glasfiberspacklet är synnerligen hårdslipat
6 Dosera spacklet rätt
Innan finspacklet läggs på slipas tvära färgkanter naturligtvis ut med ett 120-papper. Därefter blåser jag bort allt damm, annars kan det finnas slipstoft kvar i porer vilket på sikt ger sjunkningar i spacklet. För att lättare veta var man ska lägga på spacklet kan detta markeras med en blyertspenna, inte bläck eller tusch, det kan synas genom lacken. Spackelspaden och skivan som spacklet blandas på måste vara helt rena och släta. Minsta skräp i spacklet plöjer fåror i ytan när du spacklar. Spacklet måste doseras i exakt rätt propotioner och blandas mycket noga, det får inte synas några strimmor av härdare. Först läggs ett tunt lager som skrapas ned i alla ojämnheter med spackelspaden nästan i 90 graders vinkel. Därefter byggs spackelkonturen upp på samma sätt som man breder smör på en macka. Och i väntan på att spacklet härdar rengör jag redskapen
7 Slipa till rätt kontur
När spacklet härdat slipas det till rätt kontur. Även nu använder jag 120-papper, antingen för hand med papperet runt en slipkloss, eller med hjälp av en oscillerande eller roterande slipmaskin. Denna slipning bör göras så mycket som möjligt i spacklet och så lite som möjligt i lacken. När ytan har rätt form ritas några streck med en blyerstpenna över ytan. Därefter finputsas ytan för hand med en slipkloss och 180-papper. Jag drar några tag över ytan från olika håll och blyertsstrecken visar om ytan är för låg någonstans. Här gäller det att använda en slipkloss som är slät och plan och som precis täcker skadeytan. En större slipkloss slipar onödigt stor yta. Det gäller att hålla skadeytan så liten som möjligt. Om det visar sig att man måste lägga på ett spackelskikt till så är det bara att tvätta och blåsa ytan samt märka ut var spacklet ska läggas på med en blyertspenna och följa alla de ovanstående punkterna.
8 A Matta ned hela ytan
För den ovane är det nog enklast att lacka hela bakluckan. Då måste man matta ned hela ytan. Till en oscillerande slipmaskin används P240-papper. Hela slipmaskinen ska vila löst mot ytan samtidigt som den förs från den ospacklade ytan in över spacklet. För att få samma yta vid handslipning måste ett P320- eller P360-papper användas. Om slippapperet vill sätta igen vid torrslipning kan man våtslipa. Slipningen går ca 40 procent snabbare och ger bättre finish med en kloss av hård skumplast jämfört med att bara hålla papperet med handen
8 B För att papperet ska få rätt smidighet bör det läggas i vatten en halvtimme innan du börjar slipa. Det krävs ett våtslippapper med kornstorlek 600 för att få samma finish som vid torrslipning med 360-papper. Om papperet sätter igen även vit våtslipning kan situationen förbättras med hjälp av några droppar diskmedel i vattnet. Själv valde jag att bara lacka precis där det var nödvändigt. Därför mattades lacken 1200-våtslippapper på de ytor där gammal och ny färg möts. Ett par dagar efter lackeringen (när färgen har härdat) slipar jag samma yta med 2000-våtslippapper, gnor upp en blank yta med polermedel och förseglar det hela med vax.
9 Tänk på grunden
Grundfärgen ska helst sprutas, men eftersom den torkar så snabbt kan man även pensla och mellanslipa. Naken plåt ska helst målas med tvåkomponentsfärg, typ syragrund eller epoxygrund, de ger bäst rostskydd. Kom bara ihåg och fråga den du handlar av hur komponenterna ska blandas. Tänk också på att spackel inte fäster på syragrund – om du upptäcker att det behövs mer spackel efter grundmålningen!
10 Köp all färg på ett ställe - öva först på en plåtbit
Den här bilen lackades i följande steg; syragrund, grundfärg, ytlack, klarlack. All färg köptes från ett och samma ställe, då vet man att allt lirar tillsammans. Så små ytor som dessa kan sprutas utomhus (om det är vindstilla) men till större ytor krävs ett dammfritt utrymme med utsug. Det är alltid lättast att få ett bra resultat med en riktig färgspruta, men då måste man ju även veta hur den ska ställas in. Mindre ytor kan dock även lackas med sprayburk. Det gäller dock att skaka burken riktigt länge och noga samt värma upp den (exempelvis med en hårfön) så att den är precis så varm att den fortfarande känns komfortabel att hålla i handen. Håll burken ca 2 dm från plåten och spruta med lugna rörelser, först horisontala, sedan vertikala. Efter varje nytt lager låter du färgen ”sätta sig” ca fem minuter. Ställ dig så solen eller en lampa speglar sig i lacken – då ser du hur ytan förändras under dessa minuter. Svåraste av allt är att sluta i tid; innan färgen börjar rinna.
11 Klart!
Färdigt! Nu återstår bara att maskera av papperet, montera kofångaren samt rutan och täta rutan, så inget nytt vatten kan läcka in.
Kommentarer
Trackback
